Как сделать заземление на даче?

Есть множество вариантов решения этой задачи, к примеру – очаговое штыревое заземление, контурное заземление, совмещенное и т.д. Но мы остановимся на самом простом решении – треугольное заземление, т.е. три вбитых в землю, равноудаленных друг от друга штыря, объединенных в один контур.
Здесь мы рассматриваем рабочее решение, а не вариант для галочки проверяющего. Поэтому очень важно выбрать оптимальное место для установки будущего контура, и чем оно ближе будет к распределительному щиту, тем лучше. Здесь также очень важна влажность грунта, ведь основная задача заземления -  это снять нагрузку и перенаправить её в землю, а это, как вы понимаете, возможно только в том,  когда почва достаточно влажная, а не является естественным изолятором из-за своей сухости. Это очень важный аспект, т.к. в противном случае толку от заземления не будет. В качестве примера можно привести контуры заземления промышленных предприятий: контуры, построенные в соответствии со всеми правилами и стандартами и прошедшие допуск, в сухую погоду полагается поливать водой.
Но вернемся к самой реализации:
Стандартная схем треугольного заземления:
Первый этап работы сводиться к выкапыванию траншеи в виде треугольника.  Её глубина должна быть от 0,7 до 0,9 метра, а ширина не имеет принципиального значения, но при этом важно помнить, что в ней предстоит работать, поэтому разумнее сделать её примерно на три штыка лопаты. Конечно же, можно обойтись и двумя штыками, но сэкономленное время будет потрачено из-за неудобства в тесной траншее.
После того, как траншея будет выкопана, в нее вершины устанавливаются штыри, в качестве которых может выступать стальной уголок 50 или же двухдюймовая трубка. Их длина должна быть около 3 метров – считается, что этой величины вполне достаточно, чтобы добраться до уровня грунтовых вод, где почва достаточно влажная. Если они будут вбиваться, то лучше всего заточить вбиваемый конец – так процесс пойдет гораздо легче.
Итак, штыки на месте. Теперь соединяем их между собой. Это делается довольно просто – берется стальная полоса, лучше не меньше 4х40мм, и приваривается ко всем установленным штырям, а затем выводится на распределительный силовой щит. Соединения обязательно привариваются при помощи сварки, болтовое соединение тут не подойдет т.к. со временем болты проржавеют и покроются оксидной пленкой, которая прервет контакт.  В том месте, где полоса примыкает к фундаменту, её лучше всего загнуть виде «верблюжьего горба». Такой нехитрый способ позволяет компенсировать сезонные колебания фундамента по отношению к контуру заземления.
Ну, вот и все – заземление готово. Теперь дело за малым – получить справку о работоспособности либо сам убедиться в этом. В первом случае необходимо вызывать замерщиков, которые проведут замер сопротивления заземления. Хотелось бы сразу сказать, что это не дешевое удовольствие т.к. ценовая политика сертифицированных организаций подстать монополистам – установленные цены уж совсем разнятся со здравым смыслом и проделанной работой.
Помните, что говорилось в начале ответа? Так вот, сухой грунт может стать причиной того, что замерщики не выдадут заветную справку, сославшись на неработоспособность заземления. Поэтому на кануне приезды бригады замерщиков обильно смочите землю вокруг контура.
Что касается второго случае и справка вам не нужна, но хочется убедиться в работоспособности сделанной системы – приобретаем или же берем в аренду омметр М416 или же схожий аналог и замеряем сопротивление в сухую погоду. Если результат будет неудовлетворительным, то это не беде – эффект заземления можно довольно легко усилить присоединив контур, к примеру, к металлическому забору. Идеальный вариант обсадная труба скважины.