Окна. Даже не этап, но приятного мало.

Доведем рамы до ума

Рамы бывают разных видов  распашная, нижеподвесная, верхнеподвесная, поворотная, среднеподвесная и распашная-нижнеподвесная, но в квартирах устанавливают в основном распашные рамы. Открываемая внутрь квартиры створка такой рамы образует со стеной угол примерно в 90 градусов, таким образом над створкой сверху образуется свободное пространство. Для того чтобы снять раму с петель, нужно встать лицом к раскрытой створке и взяться одной рукой за низ бруска с петлями, другой  за середину противоположной боковой стороны. Затем приподнимите створку , слегка раскачивая ее при этом петель. Все действия следует производить плавно и спокойно, раму о верхний выступ стены.

Очень много хлопот и неприятностей могут доставить неправильно установленные рамы. Главной проблемой обычно является заедание при открывании и закрывании рамы.

Его можно устранить, подрубив верхнюю или нижнюю часть рамы, но через некоторое время этот недостаток снова даст о себе знать. Как же справиться с этой проблемой раз и навсегда? Для этого нужно лишь установить в раме специальные вкладыши. Если рационально распределить эти вкладыши, то давление массы стекла можно переместить на брус рамы с петлями. Высота подобного вкладыша должна быть не больше толщины стекла, а длина около 30 мм. Ширина вкладыша зависит от размера зазора в раме.

Окраска окон

Окраска рам и подоконников требует не только терпения, но и некоторого опыта. Для того чтобы покрасить окно, нужно сначала подобрать нужную краску , кисть, очистить окно от старой краски. Очень важным моментом является правильный выбор краски, ведь от нее зависит не только цвет окна, но и то, как долго краска будет держаться и как ровно она ляжет.

Чаще всего для окон используют масляную или алкидную краски. Эти виды красок содержат добавки, которые благодаря каталитическому действию ускоряют высыхание. Устойчивость краски на масляной или алкидной основе к атмосферным воздействиям зависит от ее растяжимости, упругости и прилипаемости. Степень эластичности зависит от количества связующего вещества в краске. Например, слой предварительной окраски должен содержать меньше связующего средства и быть более эластичным, чем кроющий слой.

Для окраски окон обычно используют краску белого цвета или пастельных тонов, хотя, конечно, выбор цвета полностью зависит от вашего желания и фантазии. Если вы хотите придать белой краске какой-нибудь тон, лучше использовать тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках , или универсальные тонирующие пасты.

Многим очень нравятся рамы, покрытые не краской, а бесцветным лаком. Для этого используют масляный или алкидный покрывной лак, разведенный в отношении 1:1.

Перед тем как приступать к покраске окна, следует очистить поверхность от старой краски. Это делают в том случае, если она начала трескаться или отслаиваться, и если она нанесена толстым слоем. В таком случае старую краску необходимо соскоблить. Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без зазубрин и остатков краск. Когда поверхность будет очищена, ее следует загрунтовать.

Грунтовка рам и подоконников производится с помощью натуральной и искусственной олифы. Грунтовка льняной олифой пополам с минеральной производиться для заглаживания пористой поверхности дерева, что обеспечивает прочность нанесенной после этого краски. Потом накладывается предварительный окрасочный слой. Олифу, предварительный окрасочный слой и разведенный бесцветный лак можно также наносить путем кратковременного погружения новой рамы в раствор. К подробному рассмотрению нанесения предварительного окрасочного слоя и бесцветного лака мы вернемся чуть позже.

Для окраски рам и подоконников используют круглые, плоские или лакировочные кисти. Для грунтовки также используют кисть, так как она, в отличие от валика и пульверизатора, хорошо втирает олифу во все неровности и шероховатости поверхности.

После окончания работы кисть необходимо тщательно вытереть и потом хорошо вымыть ручку, удалив остатки краски. Затем кисть опускают в посуду с чистой водой. Часть обвязки с кисти лучше удалить, поскольку кисти после долгого применения снашиваются. Перед тем как наносить краску, ее следует подготовить к применению. Сначала краску нужно перемешать. При наличии осадка краску требуется перемешивать особенно тщательно. Затем при желании добавляется тонирующая паста или цветная краска на основе того же связующего. Добавлять размешанный в растворителе пигмент не рекомендуется, так как это ухудшает качество краски. Потом необходимо проверить подходит ли данная консистенция для окраски. Если краска слишком густая, разведите ее разбавителем для масляных или алкидных красок. Загрязненную или долго хранившуюся краску перед применением требуется процедить.

После грунтовки нужно нанести на рамы и подоконник два промежуточных слоя. Для этого используют масляную или алкидную краску для предварительного покрытия. Между отдельными этапами окраски нужно обязательно выдержать время, необходимое для высыхания. Предварительное покрытие должно обязательно полностью высохнуть, иначе могут возникнуть различные дефекты: морщины, трещины, пузыри, прилипание. Когда предварительное покрытие будет нанесено и высушено, можно наносить кроющий слой. Для этого используют масляную или алкидную краску или лак. Если вы решили использовать круглую кисть, ознакомьтесь с небольшим сводом правил ее применения: Кисть следует погружать в краску до обвязки.

Краску следует распределять с сильным нажимом кисти.

Затем краску нужно размазать легкими движениями кисти в направлении расположения волокон.

Обратите внимание на одну маленькую хитрость  фальц окна следует окрашивать меньше, чем остальные его части, тогда окно будет хорошо закрываться даже после многократных ремонтов. Если вам требуется закрасить лишь некоторые места, а не все окно, то лучше применять поливинилацетатную эмульсионную комбинированную краску для пола. В таком случае грунтовка поверхности олифой не требуется.

В процессе нанесения краски она иногда попадает не только на ту поверхность, для которой предназначалась, но и пачкает окружающую поверхность или предметы испачканные места очень трудно отмыть даже растворителем, поэтому такие места лучше предварительно укрыть газетами или бумагой. После окончания работы никогда не оттирайте руки растворителем  может возникнуть экзема пользоваться специальной пастой, потом споласкивать руки теплой водой.

Вместо краски рамы можно покрыть и бесцветным лаком. Тогда структура дерева выделяется особенно четко. Перед нанесением лака необходимо сначала произвести грунтовку поверхности искусственной и натуральной олифой. Затем наносится промежуточный слой, для которого используют масляный или алкидный лак, разведенный растворителем в отношении 1:1. В качестве кроющего слоя используют также масляный или алкидный лак. Если вы решили нанести лак кистью, то делать это нужно очень быстро, короткими мазками, так как лак быстро высыхает и густеет. Именно по этой причине не стоит пользоваться валиком. Очень удобен кислототвердеющий лак Он содержит кислотный отвердитель, который ускоряет высыхание лака. Отвердитель добавляется в основной лак в пропорции 1:10. Этот лак устойчив к физическим воздействиям, быстро сохнет и придает поверхности неповторимый блеск.

Если позволяют возможности, вместо ремонта старых рам лучше установить пластиковые окна, о достоинствах которых мы уже говорили.

Что выбрать, решать вам, но в любом случае, ремонт не будет полным, если вы не уделите достаточного внимания глазам вашего дома  окнам.

Стекло разбилось? Не беда!

Как бы выглядели наши квартиры, если бы в них не было столь привычных для нас застекленных окон? Как попадал бы в комнату солнечный свет? И, наконец, куда бы мы вешали тюль и шторы? А посмотрите на подоконник. Наверное, почти каждый из вас видит там горшки с цветами. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть с окнами, и попробуем научиться их устранять. Главная проблема в том, что стекла часто разбиваются или, если быть точными, их разбивают. Вставить новое стекло  задача не из легких . Для этого вам потребуются инструменты, стекло, замазка и большой запас терпения.

Чтобы вставить стекло, вам потребуются те инструменты, о которых мы уже говорили выше: молоток, стамеска (или старый кухонный нож), клещи, стеклорез забивания шпилек, нож для замазки, большая круглая кисть и тряпка.

Старую замазку удаляют стамеской. Она должна быть с тонким острием. Клещи (можно использовать и маленькие кусачки) служат для удаления шпилек из рам. Нож для замазки не следует затачивать очень остро, чтобы не пораниться. Им протягивают симметричную, ровную полоску замазки. Кисть и тряпка вам понадобятся для того, чтобы после окончания работы вымыть окно размельченным мелом. Кроме основных инструментов, о которых мы вам уже рассказали, используют еще и вспомогательные. К ним относятся: складной метр, прямая рейка и длинная линейка.

Теперь следует рассмотреть материалы, применяемые при остеклении. Вам потребуются шпильки, на выбор которых следует обратить особое внимание. В качестве шпилек используются гвоздики или штифтовая проволока быть без плоских шляпок. Штифтовая проволока имеет насечки на равном расстоянии друг от друга и легко отламывается на отдельные шпильки.

Она устойчива к воздействию ржавчины и поэтому очень удобна в применении. Теперь рассмотрим следующий, не менее важный материал  замазку. Она состоит из молотого мела и льняной олифы. Хранят замазку завернутой в пергаментную или промасленную бумагу. По окончании работы замазку нужно сразу поместить в коробку или банку и плотно закрыть. В зимнее время замазка может затвердеть, тогда нужно немного помять ее в руках , и она снова станет мягкой. Если замазка затвердела очень сильно, то нужно разминать ее с добавлением олифы. Летом замазка может растаять и стать слишком мягкой таком случае добавьте в нее немного размолотого мела.

Ознакомившись со всеми необходимыми для остекления предметами подробнее остановимся на том, как правильно разрезать стекло правило: с каждой стороны стекло должно отставать от края фальца на большое стекло на 2 мм.

Стекло не должно плотно сидеть в фальце, так как оно при повышенной температуре расширяется и может дать трещину. При вырезании стекла на заказ стекольщику нужно сначала указать ширину стекла, затем высоту.

Для нарезки стекол используют стеклорез или алмаз. Рассмотрим сначала нарезку стекла алмазом. Свободное владение этим инструментом может быть достигнуто только в результате длительного опыта. Нельзя слишком сильно нажимать на алмаз. Его ведут с умеренным нажимом и небольшой скоростью. Важно не менять при этом положение руки. При этом глазок на ручке должен быть обращен влево. Нарезка стекла с помощью стеклореза производится с более сильным нажимом, и положение руки сохранять при этом не требуется.

При нарезке стекла очень важно пользоваться линейкой или угольником которому ведется инструмент.

Следует также учитывать припуски, которые равны расстоянию от середины насадки до ее продольной стороны. Припуск, который дает алмаз, равен около 4 мм, стеклорез  2 мм.

После каждого сделанного среза стекло нужно сразу разломить. Для этого его следует немного приподнять и точно под линию, проведенную алмазом или стеклорезом, подложить линейку или угольник. Обратите особое внимание на то, чтобы плоскость, на которой лежит стекло, была ровной. Затем положите ладони по обеим сторонам предполагаемой линии разлома и медленно надавите ими на стекло. Если линия намечена правильно, то стекло сразу разломится. В противном случае повторных попыток предпринимать не следует. Лучше рядом со старой линией разлома сделать новую и попытаться повторить операцию.

После подготовки стекла идет его установка и закрепление вставлять новое стекло, нужно удалить из рамы осколки старого.

Раму с петель снимать не нужно, ее снимают после удаления осколков. Сняв раму, аккуратно уложите ее на стол, предварительно накрытый одеялом или бумагой. Раму следует класть фальцем кверху. При этом нижняя сторона створки должна находиться с боку от вас. Если в фальце остались крепко сидящие осколки, их следует удалить клещами и тряпкой. Затем следует удалить с рамы остатки замазки. Для этого понадобятся молоток, кусачки, вырубный нож и стамеска. Ведя нож вдоль фальца, ударяйте по его спинке молотком. Следите за тем, чтобы нож шел по направлению вдоль волокон дерева. Замазка должна быть удалена полностью. Если в раме остались крепежные шпильки, удалите их клещами. По окончании работы обязательно подметите рабочую поверхность и только после этого приступайте к следующему этапу.

Следующим этапом является наложение стекла на замазку.

Для этого нужно, уложив раму на плоскую поверхность, покрыть плоскость фальца тонким слоем замазки. Если слой замазки будет слишком толстым, это затруднит впрессовку стекла. Стекло следует укладывать постепенно, например сначала в левую сторону фальца, придерживая правый край стекла рукой. Если левый край стекла лег правильно, то можете отпустить правый край так, чтобы он соскользнул с руки и лег в правую сторону фальца. Затем стекло плотно прижмите к замазке, но не нажимайте на середину стекла. Когда стекло окажется впрессованным в замазку, можете приступать к следующему этапу  закреплению стекла шпильками.

Для этой цели используют гвозди длиной примерно 15 мм, маленькие металлические угольники или штифтовую проволоку, которую разламывают на кусочки в местах насечек и загибают под прямым углом. Использование штифтовой проволоки наиболее удобно и практично.

Загнув проволоку , приставьте ее загнутым концом к раме, но так, чтобы он не доходил до стекла примерно на 1 мм. В противном случае стекло может дать трещину. Забивать шпильки в дерево следует только до половины. Потом острым концом молотка загните шпильки к поверхности стекла так, чтобы между шпилькой и стеклом мог пройти ноготь. Шпильки следует забивать на расстоянии 200-250 мм друг от друга, отступив от края рамы на 50 мм. Если вы правильно проделаете все этапы застекления, стекло будет хорошо сидеть в раме и не даст трещин.