Потолок. Второй этап.

После того как вы разобрались с электричеством, можно переходить ко второму этапу  ремонту старых потолков или установке новых.

Рассмотрим самый простой способ выравнивания потолка  штукатурку. Она наносится перед шпатлевкой, о которой речь пойдет чуть ниже. Если штукатурка правильно выполнена, то она может служить годами.

Как подготовить поверхность

Перед тем как штукатурить потолок, необходимо подготовить поверхность к нанесению раствора, чтобы раствор лучше сцеплялся с нею. Потолок следует очистить от каких -либо загрязнений и создать искусственную шероховатость. От качества подготовки поверхности зависит, насколько долго прослужит штукатурка.

Бетонный потолок необходимо сначала очистить, потом сделать насечку. Насечка производится специальным инструментом, в крайнем случае, топором или зубилом. Выполняя насечку, постарайтесь, чтобы штрихов было как можно больше.

Если вы собрались штукатурить деревянный потолок, на него нужно сначала набить металлическую сетку или дрань.

Чтобы набить дрань, ее следует отсортировать на простильную и выходную Простильная дрань должна быть толщиной около 3 мм, она может быть кривой и узкой. Выходная дрань должна быть толщиной 3-5 мм.

Штукатурка держится непосредственно на выходной драни.

Сначала набейте простильную дрань. Ее следует набивать под углом в 45 градусов к стене. Расстояние между отдельными драницами должно быть примерно 20 мм. Их слегка прибейте к потолку , чтобы они не упали. Таким образом, получается первый ряд  простильная дрань, к этому ряду прибивают второй ряд  выходную дрань. Выходная дрань должна располагаться перпендикулярно простильной. Драницы выходной драни прибивают на расстоянии 25-30 мм друг от друга, забивая гвозди через одну-две простильные драницы. Гвозди, которыми были прибиты простильные драницы, следует вытаскивать и пускать в дело. Обязательно нужно прибивать концы драниц, но нельзя их накладывать друг на друга.

Штукатурка

Для приготовления штукатурных растворов используют вяжущие материалы, заполнители и воду . Все эти компоненты хорошо перемешивают до получения однородной массы. Пригодным для работы считается раствор, прилипающий тонким слоем к веслу, которым его перемешивают. вяжущие материалы. К ним относятся: известь строительная воздушная, подзол, окшара, карбидный ил, глина, строительный гипс, портландцемент и шлакопортландцемент.

Известь строительная воздушная получается путем обжига известняков. Она твердеет только на воздухе. Применяется эта известь в виде известкового теста и требует гашения. Перед гашением известь перемалывают в очень мелкий порошок В таком виде она гасится в самом растворе.

Иногда требуется гасить известь в пушонку, то есть в тонкий порошок в том случае, когда не хватает воды. При избытке воды получается известковое тесто.

Для того чтобы погасить известь в пушонку, нужно взять примерно 1 куб. м воды на 1 куб. м извести. Известь следует насыпать ровным слоем на горизонтальную поверхность и поливать водой до образования порошка. Если нужно погасить известь до получения теста, то на 1 куб. м берут 3 куб. м воды.

Для гашения рекомендуется использовать посуду высотой не менее 20 см. Известь насыпают в посуду (лучше, если это, будет ящик) на 1/4 высоты. Затем постепенно вливают воду небольшими порциями, чтобы не охладить известь, и перемешивают. В результате известь должна стать жидкой и напоминать молоко. После гашения ее требуется слить в специальную посуду и выдержать не менее трех недель. Когда будете сливать гашеную известь в посуду для хранения, делайте это через сито.

Известь можно заменить и другими материалами.

Например, отходами промышленности  подзолом, окшарой или карбидным илом, а также строительным гипсом и портландцементом.

Подзол представляет собой отходы кожевенной промышленности. Состоит из извести третьего сорта, смешанной с волосом. Подзол перед применением нужно протирать через сито.

Окшара  это отходы текстильной промышленности. В ее состав входит известь третьего сорта и мелкий шерстяной волос. Перед применением окшару следует выдержать не менее пяти недель в открытом ящике на свежем воздухе, чтобы выветрить хлор Карбидный ил представляет собой отходы карбида кальция получении ацетилена. Он состоит из извести второго сорта, имеющей синеватый оттенок, которая содержит 40% воды и неразложившийся карбид применением карбидный ил необходимо выдержать в течение свежем воздухе для удаления запаха.

Строительный гипс получают из гипсового камня путем обжига. Он бывает белого или сероватого цвета, представляя собой порошок тонкого помола. Существует 12 марок строительного гипса. Его можно применять в чистом виде, потому что при схватывании он не уменьшается, а увеличивается в объеме.

Портладцемент и шлакопортландцемент являются одними из наиболее прочных вяжущих веществ. Твердеют они как на воздухе, так и в воде. Портландцемент и шлакопортландцемент представляют собой порошки серо-зеленого цвета с различными оттенками.

Следует отметить, что все вяжущие вещества нужно хранить в сухом месте и обязательно плотно запакованными или туго завязанными. При длительном хранении они теряют прочность. заполнители. В качестве заполнителей обычно используют речной, горный, овражный или морской пески уменьшения усадки раствора и для экономии вяжущего вещества.

Если песок загрязнен, его нужно обязательно промыть. Самым лучшим заполнителем является горный песок, так как он лучше всех соединяется с вяжущим веществом из-за остроугольной формы зерен.

В качестве заполнителей можно использовать также пемзу и древесный уголь. Перед применением их нужно измельчить и просеять. Из пемзы и древесного угля изготавливают теплые легкие растворы, штукатурный слой из которых должен иметь толщину не менее 30 мм. другие материалы. Существует ряд материалов, используемых для утепления потолков и для снижения звукопроницаемости. К таким материалам относятся войлок, рогожа и штукатурная дрань. войлок  это сваленное из шерсти полотно, которое бывает разной плотности и толщины. рогожа представляет собой сотканное из мочала полотно. Для применения подходит только целое и чистое полотно, грязную рогожу нужно обязательно вымыть и высушить.

Штукатурная дрань  это лучины разной длины, но обязательно тонкие. Упаковывают их пучками по 50-100 штук. Вместо драни можно использовать ошкуренные ивовые прутья. Если прутья слишком крупные, то их следует расщепить.

Приготовление штукатурных растворов.

Известковый раствор изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду . Раствор должен по консистенции напоминать густое тесто. Для придания раствору дополнительной прочности добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.

Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 минут, а твердеет через 30 минут. Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осуществлять по частям.

Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду . Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя перемешивать более трех минут. Применять раствор следует в течение шести минут, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже. Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка получиться очень прочной.

Глиняный раствор готовят по аналогии с известковым.

Из-за низкой прочности этого раствора рекомендуется на 10 л раствора добавлять одну литровую банку цемента.

Глиноизвестковый раствор готовят из глиняного и известкового теста, которые берут в равных пропорциях . К тесту добавляют примерно 4-5 частей песка. Прочность полученного раствора гораздо выше, чем у глиняного.

Глиняный раствор с гипсом изготавливается точно также, как и известковый раствор с гипсом.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Сначала смешивают цемент с песком. Потом разбавляют известковое тесто водой до получения сметанообразной массы, в которую всыпают сухую смесь из цемента и песка. Полученный раствор хорошо перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Процесс нанесения штукатурки

Штукатурка наносится в три слоя. Первый слой  обрызг, второй  грунтовка и третий  накрывка. При ровном бетонном или кирпичном потолке на него можно наносить тонкий слой раствора, втирая его во все неровности поверхности. На бетонном потолке слой штукатурки может достигать 5 мм в толщину, а на кирпичном не менее 10 мм, иначе будут видны швы кладки. На деревянных потолках слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. В противном случае коробящаяся дрань может его повредить. Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании. обрызг. По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану . Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков.
Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности или проникнуть в выходную дрань. грунт. Он наносится на обрызг после его отвердения или схватывания. Грунт  это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, какой толщины штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта. накрывка. Этот слой должен наноситься толщиной в 2-4 мм. Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох.

В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Приготавливается раствор для накрывки так же, как и раствор для грунта, но лучше песок использовать просеянный, тогда поверхность получится более ровной и можно будет обойтись без шпатлевания.

После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Нанесение раствора при помощи кельмы и сокола.

При оштукатуривании потолка раствор переложить на сокол кельмой, набрасывать раствор на поверхность в направлении на себя через плечо.

При набрасывании раствора от себя кельму следует направлять немного вбок.

Броски могут быть широкими, узкими, толстыми или тонкими.

Для того чтобы броски были широкими и тонкими, необходимо взмах кельмой делать очень резко. При узких и толстых бросках взмах кельмой производится плавно. Техника нанесения раствора требует определенной подготовки. Неопытному человеку будет очень сложно нанести раствор качественно, но со временем можно добиться прекрасных результатов.

Как намазать и разровнять раствор.

Намазывают и разравнивают только растворы грунта и накрывки. Эти операции обычно выполняют при помощи сокола или полутерки. Для того чтобы обновить лишь некоторые участки потолка, рекомендуется пользоваться штукатурной кельмой.

При нанесении раствора с помощью сокола и кельмы сокол держат в одной руке кельму в другой. На сокол накладывают порцию раствора, подносят к потолку и прижимают одним концом так, чтобы между соколом и потолком получился угол примерно в 45 градусов.

Затем сокол перемещают по поверхности, нажимая на него концом кельмы. В процессе продвижения сокола по потолку раствор распределяется по поверхности, а тот край сокола, который находился под углом, постепенно прижимается к слою наносимого раствора. Если у вас имеется соответствующий опыт, то раствор можно нанести очень ровно.

Нанесение раствора при помощи полутерка.

Если вы решили нанести штукатурку на потолок при помощи полутерка, на него нужно набрать порцию раствора, поднести полутерок к потолку и, нажимая на него, вести по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Для того чтобы разровнять раствор при помощи сокола или полутерка, нужно лишь повторить операции без раствора на инструменте.

Как произвести затирку штукатурки.

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти.

Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. При затирании раствор уплотняется.

После того как вы произвели затирку, на поверхности могут остаться следы в виде кругов. Чтобы их загладить, необходимо сделать затирку вразгонку.

Ее выполняют сразу после затирки вкруговую. Лучше эти операции выполнять поэтапно. Сначала затереть небольшой участок поверхности вкруговую, затем вразгонку, продолжая чередовать эти этапы, пока не будет обработан весь потолок. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно.

Штукатурка потолков из сборных железо-бетонных плит

Потолки из сборных железобетонных плит встречаются во многих квартирах . На таких потолках между плитами имеются русты, которые представляют собой прямолинейные углубления одинаковой ширины. Иногда перекрытия дают усадку, и штукатурка между плитами отпадает. В таком случае штукатурку необходимо исправить и сделать новые русты.

Для ремонта потолка из сборных железобетонных плит вам потребуются следующие инструменты: ровное правило, которое должно совпадать с длиной руст, две-три нестроганые рейки или тонкие неширокие доски, которые будут поддерживать правила и раствор для штукатурки. Если вы будете использовать доски, то учтите, что их длина должна на 5-10 см превышать высоту комнаты.

Правила бывают сплошными и составными. Сплошное правило изготавливают по длине рустов. Составное правило делают из двух -трех кусков и рустовки.

Рустовка делается из полутерка небольших размеров с вырезом на полотне и железки, которая является режущей частью. Одну сторону железки следует заточить, после чего железку загибают в виде полукруга по форме руста. Диаметр полукруга должен быть от 5 до 10 см.

Чтобы закрепить правила на потолке, нужно прижать их рейками. При этом используется гибкость реек, которые устанавливаются между правилом и полом. Если рейки не гнутся, то между ними и правилом необходимо вставить клинья.

После того как правила, рейки и рустовка уже изготовлены и установлены, требуется расчистить кромки между плитами, приготовить цементный раствор с небольшой порцией гипса. Этим раствором замазывают потолок, хорошо разравнивают и затирают. Особенно тщательно следует притирать кромки.

Только после завершения всех указанных выше операций можно крепить к потолку
правило.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы во время прикладывания к нему рустовки руст находился между плитами. Затем рустовку приставляют к правилу и, прижимая, проводят ею по поверхности потолка, срезая раствор на полную глубину . После того как руст прорезан, его смачивают водой и затирают маленьким полутерком, устраняя неровности.

Ремонт штукатурки

В результате длительной эксплуатации, усадки дома, повышенной сырости или неправильного нанесения штукатурки она может начать трескаться, осыпаться или вздуваться. Чтобы исправить подобные недостатки, необязательно штукатурить заново всю поверхность. Достаточно отремонтировать штукатурку только в тех местах , в которых она начала портится.

Если штукатурка отошла от поверхности и начала вздуваться, то в этих местах ее следует сначала отбить. Затем поверхность подготавливают к нанесению раствора и штукатурят. При этом необходимо хорошо затирать и притирать новую штукатурку к старой.

Если вы предпочитаете крашеный потолок, но слой краски стал слишком толстым, то ее необходимо счистить. Это делают при помощи скребка или шпателя. Краску, которая очень прочно держится и трудно счищается нужно сначала намочить горячей водой с помощью кисти. несколько раз.

Когда краска размокнет, ее можно будет счистить без особых усилий. После очистки потолок следует перетереть. Для этого нужно смочить штукатурку водой и нанести тонкий слой того же раствора, которым была выполнена штукатурка. Раствор наносится мазками, которые затем растирают теркой. Постарайтесь при этом не оставлять пропусков. Таким образом у вас должен получиться тонкий слой новой штукатурки, который сгладит следы старой краски.

При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины при помощи ножа или концом отрезовки. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. После разрезания трещин их хорошо смачивают водой и замазывают раствором.

Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка. Раствор должен быть средней густоты.

Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты.

Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел. На 1 часть гипсового теста добавляют 2-3 части мела. После заполнения трещин гипсом или гипсово-меловым раствором их следует очень тщательно загрунтовать. Желательно это сделать в два слоя. Грунтовка замазанных мест производится для того, чтобы гипс как можно меньше впитывал окрасочный состав, не образуя на поверхности полос и пятен. Затирку замазанных трещин производят обычным способом, но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.

Ремонт карнизов

В процессе ремонта потолка одной из самых трудоемких работ считается перетирка тяг, с которых очень сложно счистить набел при помощи скребка. Для этих целей применяют следующий способ: карнизы смачивают горячей водой и при помощи кисти с жесткой щетиной смывают набел.

Встречающиеся на карнизах трещины следует сначала разрезать (разделать), затем смочить водой и замазать раствором. После этого замазанные трещины необходимо затереть маленьким полутерком.

Если отбитые места тяг небольшие по площади, то их исправляют при помощи полутерка. При тягах свыше 2 м, их следует дотянуть. Для этого используют специальный шаблон.

Для чего нужно вытягивать карниз.

Если вы решили разгородить комнату, то без карниза перегородка будет выглядеть некрасиво.

Для того чтобы вытянуть карниз вдоль перегородки, вам потребуется специальный шаблон, на профильной доске которого необходимо сделать обратное изображение ранее вытянутого профиля.

Вытягивание карниза производится только после нанесения грунта на верхнюю часть стены и потолок. Грунт должен быть тщательно выровнен. После вытягивания карниза стену полностью оштукатуривают.

Изготовление шаблона.

Шаблон содержит профильную доску , салазки, подкос и полозку. Карниз вытягивают профильной доской основной частью шаблона. Для изготовления профильной доски нужно взять обычную строганую доску и обрезать ее со всех сторон под прямым углом Профильная доска должна быть шире потолочной и стеновой частей карниза на см.

Такое увеличение профильной доски необходимо, для того чтобы провести ровные полосы раствора, которые нужны для более легкого нанесения на них накрывки и выполнения затирки без нарушения тяги.

Профиль вытянутого карниза переносится на профильную доску следующим образом. В карнизе прорубается ровная борозда, которая должна находиться около угла поставленной перегородки. В эту борозду вставляют выстроганную заготовку для будущей профильной доски, на которой обводят карандашом профиль карниза. Затем доску снимают и ножом удаляют с нее излишки дерева. При этом вам придется время от времени приставлять профильную доску к карнизу того, чтобы исправить все неточности. Делать это следует до тех пор пока профильная доска всеми своими точками не будет соприкасаться с карнизом.

Следует учесть, что одна сторона профильной доски должна соответствовать карнизу, а другая должна отходить от него под углом в 30- 40 градусов. Лучше оковать профильную доску, вырезав из кровельного железа точно подходящий к несрезанной стороне профиль и прибив его так, чтобы он выступал из-за несрезанного деревянного профиля на 1 мм. Это делается для того, чтобы при намокании и расширении дерева срезанная сторона не выступала из-за железного профиля. Обивка деревянного профиля железом производится для того, чтобы профильная доска не стиралась и вытягивала карниз с резко выраженными деталями.

Теперь рассмотрим, что же представляют собой салазки и как они должны быть изготовлены. Для начала следует отметить, что длина салазок должна в превышать высоту профильной доски.

Если изготовить салазки длиннее указанных размеров, то они будут увеличивать устойчивость шаблона, но недотягивать карниз или тягу до конца, что потребует большей затраты времени на разделку углов.

Длина полозок должна соответствовать длине салазок, а длина подкосов определяется в зависимости от длины салазок и высоты профильной доски.

Шаблон монтируют в определенной последовательности. Сначала в центре салазок нужно установить профильную доску, которая крепко прибивается к салазкам двумя-тремя гвоздями. Гвозди должны вбиваться со стороны салазок. Для укрепления профильной доски под углом 90 градусов ее укрепляют подкосами. Учтите, что профильная доска не должна качаться. Подкосы служат также и для того, чтобы держать за них шаблон во время вытягивания карнизов. Подкосы прибиваются к профильной доске и салазкам одним-двумя гвоздями.

Для движения шаблона при вытягивании карниза используют специально изготовленные правила. Одно правило должно быть верхним, другое  нижним. Правила изготавливают из досок. Верхнее правило делают короче, чем расстояние между стенами на длину салазок плюс 5 см. Нижнее правило должно в распор входить между стенами. Навешивать правила следует так, чтобы обломы карниза точно сошлись с ранее вытянутыми такими же обломами. Для этого сначала нужно на обеих стенах отметить расстояние от нижнего облома карниза, равное расстоянию, которое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок. На месте отмеренного расстояния необходимо поставить метки.

К полученным меткам нужно приставить нижнее правило так, чтобы верхняя кромка правила соответствовала поставленным меткам. Затем следует прочно укрепить правило на стене.

После этого на нижнее правило нужно поставить шаблон. Проследите, чтобы шаблон точно стал по отвесу . Затем по верхнему концу шаблона на потолке следует поставить метки и укрепить по ним верхнее правило.

В заключение нужно прижать к стене салазки и прибить к ним внизу полозок. Теперь шаблон можно продвигать по правилам. В тех местах , где шаблон туго проходит по потолку , необходимо немного срубить штукатурку, что позволит двигаться шаблону более свободно.

Как производить вытягивание карниза.

Перед вытягиванием карниза следует сделать насечку в том месте потолка, где проходит карниз. Во время вытягивания это место хорошо смачивают водой. Сначала в правила нужно вставить шаблон. Затем между правилами набрасывают раствор, по консистенции напоминающий сметану . После схватывания раствора наносят еще один слой не толще 10мм. После нанесения каждого слоя по нему протягивают шаблоном.

Шаблон нужно вести плавно, нажимая на правила, и без остановок. При вытягивании профильная доска должна срезать лишний раствор, оформляя таким образом профиль карниза. Шаблон при вытягивании следует вести железной частью вперед, для того чтобы стальной профиль срезал все выступающие места, не давая при этом тяге отрастать. Отрастание тяги происходит в том случае, если вы применяете известково-гипсовый раствор, который при высыхании увеличивается в объеме. После каждого этапа протягивания необходимо очистить от раствора правила и профильную доску . Вытягивание грунта нужно производить до тех пор, пока у вас не получится совершенно ровная тяга без шероховатостей и впадин.

Примерно через 10 минут после последнего протягивания вам придется еще раз вставить шаблон в правила и провести им 2-3 раза, сильно прижимая шаблон к карнизу.

Это необходимо проделать для того, чтобы между вытянутым грунтом и профильной доской образовалось свободное пространство для накрывочного слоя.

Таким образом завершается первый этап вытягивания карнизов, после которого необходимо хорошо очистить от раствора шаблон, правила и ящик. Теперь можно приступить и ко второму этапу работы, который заключается в приготовлении раствора для накрывочного слоя, его нанесении и вытягивании избела.

Раствор для накрывки готовят из чистого известкового теста и гипса. Гипс должен быть обязательно просеянным через мелкое сито. Раствор должен по консистенции напоминать сметану . Готовому раствору необходимо дать немного времени для загустения. Загустевший раствор наносят на грунт тонким слоем и протягивают шаблоном внимание на то, что грунт перед нанесением накрывочного раствора необходимо смочить водой при помощи кисти.

Накрывочный слой обычно наносят и протягивают шаблоном 2-3 раза. Делают это для того, чтобы поверхность тяги стала гладкой, чистой, без различных неровностей. Шаблон при вытягивании следует вести срезанной стороной профильной доски вперед. Особенно хотим обратить ваше внимание на то, чтобы при вытягивании избела вы ни в коем случае не останавливались. В противном случае посередине тяги может образоваться стык, который очень трудно сгладить.

Побелка и как это делается

Самым распространенным средством отделки потолка является побелка. Побеленные потолки смотрятся очень хорошо и подходят к любому интерьеру комнаты. Белить потолки достаточно сложно. Это занятие требует определенного опыта и сноровки. Но если вы никогда не занимались побелкой, то не расстраивайтесь. Правильно выполняя все инструкции, вы сможете сами побелить потолок без помощи профессионала, а наша задача - помочь вам в этом.

Побелку обычно производят известковым молоком. Для его приготовления вам потребуется 10 л воды и 4-5 кг гашеной извести следует смешать и процедить через сито, удаляя таким образом комки и попавший в раствор мусор. Для того чтобы ваш потолок казался белее, в готовую известь можно добавить немного синьки или 20 г ультрамарина.

Наносить побелку удобнее всего валиком, но можно воспользоваться и кистью или пылесосом.

Работа с пылесосом не очень удобна из-за неаккуратного распыления побелки, которая пачкает окружающие предметы, стены и пол. Но если вы все же решили воспользоваться пылесосом, то закройте, по меньшей мере, старыми газетками все, что возможно.

Если вы решили побелить потолок кистью, то лучше воспользоваться специальной широкой побелочной. Она похожа на флейц и имеет ширину 200 мм, а длину - 45-60 мм. Длина волоса этой кисти 100 мм. При побелке побелочной кистью производительность труда возрастает примерно в 2,5 раза, при этом значительно повышается качество работы. При работе кистью в  известковое молоко лучше добавить 200 г растительного масла гораздо легче и быстрее наносить.

Известковое молоко следует наносить в два слоя, так как оно не очень хорошо ложится на поверхность. Загрязненную поверхность нужно также белить дважды.

При нанесении побелки на ранее окрашенный потолок его нужно сначала очистить от краски, предварительно смочив ее водой при помощи щетки. Затем, когда краска отсыреет, ее соскабливают специальным скребком.

Советы профессионального белильщика

Побелка потолка - занятие очень объемное и неблагодарное. Выполнить эту часть работы очень сложно, если нет длительного опыта.

Чтобы работа доставляла удовольствие, начинающему белильщику очень важно думать не о том, как много работы еще осталось, а о том, каким красивым будет потолок в конце его мучений. Теперь мы хотим дать несколько советов, которые могут облегчить процесс нанесения побелки и помогут неопытным белильщикам правильно выбрать инструмент для работы.

Нанесение побелки валиком.

Работать валиком очень удобно и довольно просто. По сравнению с кистями, валик позволяет наносить побелку гораздо быстрее, ровнее и качественнее, что  должно очень заинтересовать неопытных белильщиков.

Перед тем как приступать к побелке валиком, прочитайте до конца правила обращения с ним и только потом беритесь за дело. Не следует производить побелку, одновременно читая эту книгу.

Это может значительно затруднить процесс побелки, не говоря уже о том, что вы можете испортить книгу.

Для работы вам потребуются валик и емкость (ванночка или ведро) с сеткой. Сначала валик опускают в побелку , затем прокатывают по сетке, удаляя лишний раствор. Валик катают по потолку в направлении от окна к окну (направление света). По мере расходования побелки с валика на него следует увеличивать нажим.

Если раньше вы никогда не работали валиком, рекомендуем вам сначала потренироваться на еще не отделанной стене, листе картона или фанеры.

Работая валиком, за один рабочий день можно побелить около 300кв.м. Валики  довольно долго не выходят из строя, а валиком из высококачественного меха можно нанести побелку на поверхности около 3000 кв. м.

По окончании работы валик необходимо вымыть в теплой воде с мылом.

Постарайтесь при этом удалить с него всю побелку, чем вы продлите срок службы валика.

Нанесение побелки краскопультом.

Производительность и качество работы краскопультами гораздо выше, чем кистями или валиками. Краскопульты бывают ручные и электрические, различных конструкций.     Независимо от конструкции краскопульта, раствор перед применением необходимо процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в два слоя. Чем лучше процежен раствор, тем ровнее будет слой побелки и тем реже будет засоряться отверстие в форсунке, через которое поступает побелка. При маленьком отверстии раствор ложится на поверхность ровным и чистым слоем. Чем меньше отверстие, тем выше качество работы. Большое отверстие позволяет наносить раствор лишь толстым слоем, при этом увеличивается расход побелки и снижается качество ее нанесения, толстый слой быстро трескается и осыпается.

Работать с краскопультом следует вдвоем: один человек работает удочкой (непосредственно наносит раствор), а другой в это время поддерживает необходимое давление в аппарате по манометру.

Очень важно, чтобы давление в аппарате было постоянным, тогда побелка ляжет на поверхность ровным слоем.

При нанесении побелки удочку следует держать так, чтобы форсунка была направленна перпендикулярно к потолку.

Перед началом работы советуем вам сначала настроить краскопульт - определить длину факела и проверить равномерность распыления раствора. Для этого необходимо произвести пробную окраску , которую делают на какой- нибудь не слишком ответственной части потолка или на еще не отделанной стене. Нормальной считается работа краскопульта при длине красочного факела 75-100 см. Учитывая  эту длину , нужно регулировать расстояние форсунки от потолка.

Если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, то побелка просто не долетит до потолка, при этом вы потеряете много раствора. При слишком близком расположении форсунки относительно потолка раствор даст потеки и наплывы, расход раствора также значительно увеличится.

При нормальной густоте известкового молока, которым и производится побелка, давление в аппарате должно равняться 3-4 атм., чем создается оптимальная длина факела (75-100 см). Но если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой - увеличить.

Очень важно при нанесении побелки правильно двигать удочку с форсункой. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности могут оставаться непобеленные места. Напротив, при слишком медленном движении побелка в некоторых местах будет нанесена толстым слоем, в результате чего на потолке образуются некрасивые пятна.

Учитывая эти рекомендации, постарайтесь выбрать наиболее приемлемый темп ведения удочки, который позволял бы наносить побелку ровным слоем.

Иногда ровно нанести побелку с первого раза невозможно, особенно если за дело берется новичок. В таком случае нужно нанести второй слой раствора. Перед его нанесением необходимо дать высохнуть первому слою. Второй слой должен быть очень тонким, нужно лишь слегка покрыть поверхность, что поможет избежать толстого слоя побелки, который очень скоро начинает трескаться и шелушиться.

При нанесении побелки рекомендуется постоянно следить за качеством работы, осматривая уже побеленную поверхность.

Если во время осмотра вы заметите какие- либо недостатки, то незамедлительно их устраните. Пропущенные места сразу закрасьте, а пятна растушуйте.

Работу с краскопультом можно совместить с работой кистью.

Тогда первый слой побелки наносят побелочной кистью, хорошо растушевывая раствор, затем, когда первый слой немного схватится, наносят краскопультом второй. Помните, что при нанесении второго слоя следует лишь слегка припудрить поверхность.

Нанесение побелки пульверизатором пылесоса.

Пылесос - всем известный, но не всеми любимый аппарат, широко используемый в домашнем хозяйстве. Если белить пылесосом правильно и старательно, то наградой за ваш труд будет потолок, радующий взгляд.

Готовый известковый состав перед применением необходимо процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в два слоя. Чем лучше вы процедите раствор, тем быстрее закончите побелку , так как пульверизатор пылесоса будет реже засоряться.

Перед началом работы банку под пульверизатор нужно наполнить раствором на 3/4 ее объема.

Банка должна закрываться крышкой с резиновым кольцом, которое рекомендуется смочить водой для более плотного примыкания к краям банки.

Длина факела распыления зависит от мощности пылесоса. Она может колебаться в пределах от 30 до 70 см. Расстояние пульверизатора от покрываемой поверхности должно быть согласовано с длиной факела.

Во время работы необходимо постоянно следить за положением пульверизатора. Его нужно держать все время на одинаковом расстоянии от поверхности и передвигать плавными кругообразными движениями. Не забывайте также следить за тем, чтобы поверхность не перенасыщалась побелочным раствором, что приводит к образованию потеков.

Нанесение побелки с помощью пылесоса очень похоже на работу с краскопультом. Отличие состоит в том большая скорость распыления, поэтому ваши движения тоже должны быть быстрыми.

Ровнять или не ровнять

Поверхность потолка, на которую наносят краску или побелку, не всегда бывает гладкой и ровной. Белить и красить такой потолок, конечно, можно, но это не сгладит неровности поверхности, а только подчеркнет их . Если вы хотите иметь в своем доме красивые потолки, то вам необходимо после штукатурки выровнять их шпатлеванием. Для того чтобы добиться высокого качества окраски или побелки, шпатлевать следует в несколько приемов. Для каждого вида краски применяют свою шпатлевку , но незаменимым элементом в каждой шпатлевке является мел. Он должен быть обязательно сухим, просеянным через мелкое сито. По консистенции шпатлевка должна напоминать не очень крутое тесто. Учтите, что чем гуще шпатлевка, тем труднее будет ее разровнять.     Клеевая шпатлевка.

Под окраску клеевой краской применяют клеевую шпатлевку.

Для ее приготовления вам потребуется: 1 кг 10%-процентного клея, 25 г олифы и примерно 2- 2,5 кг мела.

Клеевой раствор следует подогреть и, пока он не остыл, добавить олифу. Полученную смесь нужно хорошо перемешать до образования однородной массы. Затем добавляют мел и замешивают шпатлевку требуемой густоты. Олифа придает раствору прочность, облегчает нанесение и замедляет высыхание раствора.

Мыльно-клеевая шпатлевка.

Чтобы приготовить эту шпатлевку, нужно сначала приготовить клеевой и мыльный растворы. Для приготовления мыльного раствора вам потребуется 15 г мыла, которое нужно мелко настрогать и развести в небольшом количестве воды. Для клеевого раствора нужно взять 1 кг 10%-ного клея и 25 г олифы. В горячий клей следует добавить олифу и перемешать раствор до получения однородной эмульсии. Затем клеевой и мыльный растворы смешивают и добавляют мел

Полученную шпатлевку хорошо перемешивают, регулируя густоту мелом. Мыло вводят, для того чтобы обеспечить ровный слой шпатлевки.

Клеевая шпатлевка с купоросной или квасцовой грунтовкой.

Для приготовления этой шпатлевки возьмите 150 г 5%-ного клея, подогрейте его и добавьте примерно 1 кг (можно чуть меньше) купоросной или квасцовой грунтовки. Хорошо перемешав полученную смесь, добавьте примерно 2 кг мела. Замешайте шпатлевку нужной густоты.

Шпатлевка с растительным клеем.

Для начала приготовьте клейстер. Для этого возьмите 1 кг 5%-ного раствора клея, муку или крахмал. Затем в горячий клейстер нужно влить 30 г натуральной олифы. Делают это постепенно, тонкой струйкой, непрерывно перемешивая раствор добавляют около 2 кг мела и замешивают шпатлевку (количеством мела регулирут густоту шпатлевки).

Полумасляная шпатлевка на натуральной олифе.

Подогрейте 200 г 10%-ного раствора клея и добавьте в него 20 г жидкого или мелко настроганного мыла. Хорошо перемешав мыльно-клеевой раствор, влейте в него тонкой струйкой 1 кг олифы, затем 250 г растворителя (используется скипидар или лаковый керосин) и 50 г сиккатива. Все эти компоненты следует вводить при непрерывном помешивании раствора. Потом, не прекращая размешивать, добавьте около 2,5 кг мела, замешав шпатлевку нужной густоты.

В полумасляную шпатлевку на оксольной олифе растворитель не добавляется.

Нанесение шпатлевки.

Шпатлевку наносят деревянными или металлическими шпателями. Для шпатлевания труднодоступных мест используют полоски из твердой резины требуемой ширины. Кромки резиновых полосок могут быть  ровными или фигурными.

Перед тем как приступить к работе, шпатлевку кладут на противень и накрывают мокрой тряпкой, целлофаном и т. п., предохраняя таким образом от высыхания. Приступая к работе, противень устанавливают примерно на уровне груди. Набирая шпателем небольшие порции шпатлевки, наносить ее следует тонким слоем отдельными мазками. После того как шпатлевка уже нанесена, ее необходимо разровнять, для чего, нажимая на шпатель, двигать его вдоль или поперек потолка, разравнивая таким образом слой шпатлевки. Держать шпатель требуется под небольшим углом к поверхности потолка. Тонкий и ровный слой шпатлевки зачищать гораздо легче, поэтому рекомендуется нажимать на шпатель посильнее. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой разравниваемой шпатлевки.

Иногда приходится наносить шпатлевку в два или даже в три слоя. Количество слоев зависит от состояния поверхности.

Перед нанесением каждого последующего слоя, предыдущий необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой.

Перед нанесением второго слоя шпатлевки первый слой рекомендуется отгрунтовать, затем просушить и только потом повторно шпатлевать. Тогда второй слой наносится легче и ложится более тонким слоем.

После нанесения шпатлевки ее обязательно нужно зачистить. Зачистку производят или по сухой, или по мокрой шпатлевке, в зависимости от ее вида: по сухой - если шпатлевка клеевая, по мокрой - если она полумасляная или лаковая. После мокрой зачистки поверхность получается гораздо ровнее, чем после сухой. Зачищать можно пемзой или мелкой наждачной бумагой. Зачистка наждачной бумагой производится в разных направлениях или вкруговую. Бумагу нужно предварительно сложить в несколько слоев или обернуть ею деревянный брусок, что значительно облегчит процесс зачистки.

Перед тем как приступить к работе с пемзой, необходимо сначала подготовить ее поверхность. Для этого пемзу затачивают или затирают. Процесс зачистки при помощи пемзы не отличается от зачистки наждачной бумагой.

Если после зачистки на поверхности остались какие-либо неровности или царапины, то следует произвести повторное шпатлевание и еще раз зачистить поверхность.

Теперь, когда вы знаете о побелке почти все, можно приступить и к работе.

Теги:  Потолок,