Двери. Седьмой этап

Двери бывают сплошные и решетчатые, филенчатые и остекленные. Очень важно правильно подобрать дверь.

Дверные коробки для кирпичных и бетонных зданий изготавливают из брусков или толстых досок толщиной 5-6 см и шириной 10 см с выборкой четверти. Бруски связываются между собой прямыми или косыми шипами или гвоздями.

Коробка крепится в дверном проеме с помощью гвоздей, стальных штырей или ершей.

Зазоры между коробкой и проемом заполняются сухой паклей или стекловатой. Иногда конопатят "мокрым" способом: наклей или стекловатой, пропитанной гипсовым раствором. "Мокрый" способ лучше тем, что, засыхая, гипс расширяется получается очень плотно законопаченным.

Для внутренних дверей применяются менее массивные коробки них крепятся более легкие.

Коробка для внутренней двери может состоять из трех брусков: двух боковых и одного верхнего. Принцип крепления  тот же. Дополнительно в боковых брусках внизу выполняют шип, который скрепляет брусок с полом.

Для того чтобы закрыть зазоры между коробкой и стеной, с трех сторон коробки устанавливают наличники. Наличники прикрепляют к коробке шурупами или гвоздями.

Наиболее надежной считается дверь на шпонках . Такая дверь прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Для ее изготовления собирают строганные доски длиной по 2 м (высота двери), доски выравниваются, и на них наносятся риски для выемки паза. Пазы вынимаются не больше, чем на половину толщины досок, обрабатываются стамеской. После этого доски скрепляются шпонкой по форме паза. Чем толще шпонки, тем прочнее дверь.

Двери собираются и из реек толщиной 4-5 см разной ширины.

Для крайних сторон двери (обвязки) берутся цельные рейки.

Двери облицовываются фанерой или ДВП. Между собой рейки скрепляются клеем или на нагелях.

Распространенным вариантом можно считать каркасную дверь, так как она легка, проста в изготовлении и хорошо удерживает тепло. Однако такая дверь используется, в основном, как межкомнатная.

Эта дверь изготавливается из меньшего количества реек, по данной причине имеет свойство деформироваться. Так как края такой двери могут лохматиться, а обвязка  раскалываться, дверь часто делают немного меньшего размера, а по краям прибивают облицовочные планки, что вдобавок делает проще подгонку двери к коробке.

Другая разновидность двери  филенчатая дверь. Она достаточно прочна по своей конструкции и может быть использована как межкомнатная, так и как входная.

При изготовлении двери обвязка и рейки посередине делаются с пазами, в которые при сборке вставляют листы фанеры, ДСП или доски. Эту же дверь можно сделать и застекленной, если вместо филенок установить стекла.

Железные двери

Как правило, железную дверь заказывают в специальной фирме.

Качество двери зависит от того, сколько заплатить за ее изготовление. Самый дешевый вариант  простая железная дверь, изготовленная из листа и нескольких уголков, железный каркас (коробка), две петли и замок (не всегда). Такая дверь, хотя и прочнее любой деревянной, но сильно гремит.

Чтобы этого не было, с внутренней стороны можно прикрепить лист ДВП, однако дверь будет иметь не совсем домашний вид, даже если ее покрасить.

Дверь можно обшить ковролином изнутри, а снаружи обшить деревом двери желательно иметь глазок.

На замках для железных дверей экономить не следует. Отдавайте предпочтение замкам с повышенной секретностью, чтобы избежать опасности подбора ключа.

Установка двери

В соответствии с разнообразием дверей существует разнообразие и способов их крепления к коробке (навески). Наиболее часто двери крепятся с помощью петель. Бывают левые, правые или универсальные петли в зависимости от того, в какую сторону дверь будет открываться. Желательно также, чтобы петля была съемная.

Порядок установки петель такой. Сначала петля прислоняется на всю ширину к двери, на которой карандашом делается отметка. По отметке снимается слой дерева толщиной, соответствующей толщине петли. Потом обе петли закрепляются на двери так чтобы их оси были параллельны обвязке.

После этого дверь прислоняют к коробке, на которой делают отметки расположения петель.

По отметкам также выбирают древесину на толщину петли, прикручивают обе петли по одному шурупу в каждую  и смотрят, насколько плотно прилегает дверь, при необходимости вносят соответствующие поправки, при этом можно немного подстрогать дверь.

Важное правило: если дверь отходит в каком-нибудь из углов, то подрезать рубанком следует рабочую поверхность угла, находящегося на противоположной стороне двери по диагонали. После того как дверь тщательно подогнана, петли закрепляются на все шурупы.

Раздвижные двери

Дверь состоит из нескольких створок, каждая из которых передвигается по направляющей.

Створки изготавливают из самых разнообразных материалов пластика, так как дерево будет слишком тяжелым материалом и конструкцию не во всех случаях можно сделать каркасной. Иногда такие двери делают из оргстекла.

В некоторых комнатах будет удобна сдвижная дверь, имеющая одну створку , на роликах ; сдвижная дверь должна быть как можно легче. Лучше будет использовать здесь каркасную дверь, собранную из реек обвязки, толщиной 2,5-3 см и шириной 4-5 см. С двух сторон дверь облицовывается тонкой фанерой, ДВП или картоном. Но верхнюю и нижнюю рейки нужно сделать более широкими, так как к ним впоследствии будут прикрепляться ролики. Ролики с плоским пазом или гребнем посреди могут иметь разный диаметр (10-20 мм), и разную толщину (5-10 мм), их изготавливают из любого металла. Движутся ролики по направляющей, которую крепят шурупами Направляющей чаще всего служит круглый пруток. Его нижняя часть стачивается чтобы получилась плоскость, которая лучше прилегает к полу . Чтобы направляющая не возвышалась над полом и не мешала, ее следует утопить или врезать в пол.

Помимо нижней направляющей, требуется еще и верхняя  для того чтобы дверь имела устойчивое положение. Можно выполнить конструкцию двери так, чтобы она двигалась только по верхней направляющей. Дверь может быть как съемной, так и несъемной.

Врезаем замок

Чтобы врезать замок, необходимы некоторые знания и опыт. Меньше всего проблем может возникнуть с накладными замками, так как при их установке не надо долбить дверь или дверную коробку . Больше всего проблем возникает с врезным замком.

Замок врезается в дверь только после ее окраски. Если сначала установить замок, а потом покрасить дверь, он может забиться краской и перестать функционировать. Как правило, замок устанавливается на расстоянии 80-100 см от пола. Гнездо под замок вырубают стамеской или долотом. После этого измеряют расстояние до скважины и продалбливают отверстие напротив отверстие, лучше в выемку вставить доску , чтобы избежать раскалывания древесины.

Замок устанавливается в закрытом положении, кончик язычка мажется мелом или другим красящим веществом, дверь закрывается и открывается замок.

Сувальда оставляет след на дверной коробке, по которому на длину язычка делается выемка. К ней прислоняется ограничительная планка и обводится карандашом. На ее толщину снимается дерево, планка закрепляется на гвоздях или шурупах.